sábado, 25 de agosto de 2012

ERZSÉBET BÁTHORY, LA CONDESA SANGRIENTA (PRIMERA PARTE)

"Eran los tiempos en que en las tiendas de las ciudades se vendían mandrágoras cogidas de noche al pie de los patíbulos. Los tiempos en que niños y vírgenes  desaparecían sin que nadie se esforzara en buscarlos: más valía no tener nada que ver con su mala fortuna. Pero ¿qué se había hecho con su corazón, con su sangre? Filtros, u oro quizá. Y ello en el país más salvaje de la Europa feudal,  donde los señores negros y rojos tenían que guerrear sin tregua con los resplandecientes turcos." Así comienza la biografía realizada por la escritora y artista francesa Valentin Penrose(1898-1978) titulada "La condesa sangrienta" sobre la tenebrosa existencia de la condesa Erzsébet Báthory(1560-1614), que ostenta el triste record de ser la mujer que mas asesinatos ha cometido,o , al menos, se le imputan en toda la historia, y el país salvaje al que se refiere Penrose era el reino de Hungría, un reino que durante el siglo XVI se había convertido en la frontera entre el mundo cristiano y el Imperio Otomano. Báthory ocupa un lugar de privilegio en  la galería de los grandes asesinos de la historia equiparable a otro monstruo como el barón francés Gilles de Rais(1404-1440) y que deja al más conocido de los asesinos en serie, Jack el Destripador, como un mero aficionado, al menos en lo que se refiere al número de víctimas . Sólo Gilles Rais , que fue el principal defensor de la figura de Juana de Arco(1412-1431) y su compañero leal en el combate durante la Guerra de los Cien Años , habría matado entre 1435 y 1440 a más de doscientos niños.



Durante su juicio, en el que fue condenado a muerte , Gilles de Rais declaraba que " Me gustaba ver correr la sangre, me proporcionaba un gran placer. Recuerdo que desde mi infancia los más grandes placeres me parecían terribles. Es decir, el Apocalipsis era lo único que me interesaba. Creí en el infierno antes de poder creer en el Cielo. Uno se cansa y aburre de lo ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. En el campo de batalla el hombre nunca desobedece y la tierra toda empapada de sangre es como un inmenso altar en el cual todo lo que tiene vida se inmola interminablemente, hasta la misma muerte de la muerte en sí. La muerte se convirtió en mi divinidad, mi sagrada y absoluta belleza. He estado viviendo con la muerte desde que me di cuenta de que podía respirar. Mi juego por excelencia es imaginarme muerto y roído por los gusanos " Gilles de Rais era un monstruo y él lo sabía y lo reconocía " Yo soy una de esas personas para quienes todo lo que está relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una atracción dulce y misteriosa, una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla".




Gilles de Rais en un retrato imaginario , fue el más leal seguidor y compañero de Juana de Arco,nunca dudó de sus palabras ni de sus visiones y no dudó en arriesgar su vida por ella, pues sentía que ella le redimía de la oscuridad que parecía presentir en su interior. Fue mariscal de Francia con sólo 25 años y se convirtió en uno de los hombres más ricos del reino francés . La muerte de Juana y el no participar en nuevos combates sacaron a la luz su lado más oscuro. Por entonces ya era conocido con el sobrenombre de barbazul por los reflejos azulados de su espesa barba negra . Los años de sus crímenes, de los que hablaré en otro artículo, se prolongaron entre 1432 y 1440 . Durante el juicio él mismo  confesaba sus crímenes "Yo, Gilles de Rais, confieso que todo de lo que se me acusa es verdad. Es cierto que he cometido las más repugnantes ofensas contra muchos seres inocentes —niños y niñas— y que en el curso de muchos años he raptado o hecho raptar a un gran número de ellos —aún más vergonzosamente he de confesar que no recuerdo el número exacto— y que los he matado con mi propia mano o hecho que otros mataran, y que he cometido con ellos muchos crímenes y pecados" Se calcularon unos doscientos niños pero se cree que pudieron ser muchos más, ya que la mayoría de aquellos niños eran mendigos que nadie reclamaba  
  (imagen procedente de http://commons.wikimedia.org )




El novelista Joseph Conrad escribía que "La creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. Los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad" y Gilles de Rais era un ejemplo de esa maldad que casi nos puede parecer sobrenatural pero su autor era tan humano como tu lector o como yo que escribo estas palabras . Hace tiempo, cuando escribí sobre los crímenes de Jack el Destripador en el Londres de 1888 recuperé estas palabras de escritor británco Gilbert Keith Chesterton "¿Es usted un demonio? Soy un hombre. Y por lo tanto tengo dentro de mí todos los demonios" . Los actos de Gilles de Rais como los que conoceremos hoy de Erzsébet Báthory,parecen procedentes de un mundo irreal, de un lugar que sólo existe en las pesadillas y en los relatos de terror de alguna imaginación enfermiza, es una historia sombría que incluso escribirla parece como si fuera a mancillar el alma con el relato de tantas atrocidades, pero lo que personalmente me estremece es que fueron cometidos por personas de carne y hueso, que durante años fueron incluso admiradas por la sociedad, bien por su valor en el combate, como Gilles de Rais, o por su belleza, elegancia y educación como Erzsébet Báthory, personas en apariencia normales que albergaban ,como decía Chesterton, todos los demonios en su interior, dando también la razón a Conrad, no es necesario creer en un mal sobrenatural, esa maldad existe y reside en el corazón de algunos seres humanos.



Pero antes de sumergirnos en la vida de nuestra protagonista viajemos a aquella época para conocer un poco del marco histórico en el que iban a desarrollarse los oscuros acontecimientos de los que nos ocuparemos hoy. Estamos en la segunda mitad del siglo XVI y en Europa existen tres grandes poderes. Por un lado tenemos al poderoso y pujante imperio español gobernado desde 1556 por el rey Felipe II(1527-1598), con sus posesiones en América  y Europa . Estrechos lazos de familia unen a la dinastía de los Austria reinante en España con el emperador del Sacro Imperio que gobierna sobre gran parte de Europa Central, donde primero gobierna el padre de Felipe II, Carlos V de Habsburto (1500-1558) , a quién le sucede luego el hermano de Carlos, Fernando I de Habsburgo(1503-1564) y a partir de 1564 el hijo de Fernando,Maximiliano II (1527-1576). Y el tercer gran poder de este siglo en Europa era el Imperio Otomano, gobernado durante toda la primera parte del siglo por Solimán el Magnífico (1494-1566), que había subido al poder en 1520 y durante su reinado el Imperio Otomano alcanzaría su máxima expansión. El reino de Hungría era la frontera y la defensa que separa al Imperio Otomano del resto de Europa .




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Mapa de Europa siglo X . Dirigidos por su líder Arpad se asentaron en la Llanura Panonica y establecieron una alianza con el Reino Franco Oriental, el futuro Sacro Imperio que podéis ver en el mapa, que les concedió aquellas tierras que se convertirían en la base del futuro reino de Hungría. A partir de entonces comenzarían las incursiones húngaras por toda Europa , marcadas en el mapa con flechas amarillas, que les llevarían a Austria, Suiza,el sureste de Francia e  Italia. El reino húngaro sería fundado en diciembre del año 1000 cuando fue coronado el rey Esteban I de Hungría. Sería este monarca el que convertiría el cristianismo en la religión d de los húngaros. A partir de la descomposición del Imperio Bizantino y el avance musulmán a partir de los siglos XIV y XV , Hungría se convertiría en la primera línea de defensa de Europa frente al avance musulmán. (Imagen procedente de teapartybalear.blogspot.com)




Los magiares, aunque en Europa Occidental se les conocía como húngaros, procedían de Asia Occidental ,comenzando a penetrar en Europa durante el siglo IX y a finales de este siglo el príncipe Almos de Hungría (hacia 819-895) había conducido a su pueblo hasta los montes Cárpatos , en Transilvania, donde, según cuenta la leyenda,realizaron una ceremonia pagana, ya que los magiares aún   no se habían convertido al cristianismo,en el que Amos entregó su vida  en sacrificio para que los dioses ayudaran a su pueblo a tener éxito en su deseo de instalarse en Europa , siendo sucedido por su hijo, el príncipe Arpad(840-907) que sucedía a su padre tras el sacrificio de éste en 1895 y conducía a su pueblo a cruzar los Cárpatos para asentarse en el territorio que antiguamente formaba la provincia romana de Panionia  y que Árpad reclamó alegando que aquellas eran las tierras del antiguo reino huno y él  era descendiente directo del rey de los hunos, Atila (395-453), aunque no hay pruebas de que hubiera ninguna relación de parentesco entre ambos. Sea como fuere el nuevo principado se iba a asentar en ese territorio conocido como la Llanura Panionia situada a ambos lados del Danubio . Arpad fundaba también una dinastía que se prolongaría hasta 1301. El principado se convertiría en reino en el año 1000 y su primer rey sería Esteban I (975-1038) que se hizo coronar como  primer rey de los húngaros en ese año 1000 y además convertía al reino al cristianismo. Por ello sería canonizado en 1083 y en su honor la corona de Hungría  que utilizó Esteban I en el momento de su coronación sería conocida a partir de entonces como Corona de San Esteban , empleada a partir de entonces por todos los reyes de Hungría.




La Corona de San Esteban o Santa Corona Húngara. Según el relato del obispo Hartvik a principios de siglo XII, esta corona le habría sido enviada al rey Esteban I por el Papa Silvestre II (945-1003) acompañado con su bendición para que fuera coronado en diciembre del año 1000. Sin embargo no hay pruebas de esta historia y hoy los historiadores creen que esta corona pertenece al reinado de Bela III (1148-1196) y sería a partir de entonces cuando la corona se convirtió en el símbolo de la realeza y en un elemento  sagrado , símbolo del reino de Hungría. Su importancia simbólica era tan fuerte que ningún monarca magiar  era considerado rey hasta que no era coronado con ella   
   (imagen procedente de http://www.preguntasantoral.es )



Durante el siglo XIII tuvieron que enfrentarse a la Horda de Oro, los mongoles sucesores de Gengis Khan(1162-1227) . A comienzos del siglo XIV se extingue la dinastía Árpad  y a finales de ese mismo siglo llega hasta sus fronteras la presión del Imperio Otomano que convirtieron en sus vasallos al reino de Serbia después de la  Batalla del Kosovo el 28 de junio de 1389 donde las tropas del sultán Murat I(hacia 1319-1389) derrotaban a una coalición eslava liderada por el príncipe serbio Lázaro. Esta victoria fue decisiva porque permitía a los otomanos controlar los Balcanes extendiendo su Imperio desde los ríos Danubio en Europa hasta el Eufrates en Mesopotamia, con el único lunar de los restos del Imperio Bizantino que desaparecería después de la conquista de Constantinopla en 1453 por el sultán Mehmet II el Conquistador (1430-1481). A partir de entonces Hungría se convertía en territorio fronterizo y sometido a una presión constante por parte de los otomanos. Durante el siglo XV Hungría vivirá una época dorada . Primero  tuvo lugar el largo reinado de Segismundo I de Hungría (1368-1437), que convertiría a la ciudad de Buda, la actual Budapest, en la capital del reino y fundaría la Orden del Dragón a la que pertenecerían los nobles húngaros. Durante todo su reino tuvo que enfrentarse a los otomanos para mantener sus fronteras y protegiendo a toda Europa del avance turco.



Entre 1458 y 1490 reinaría el más importante de los reyes húngaros , Matías Corvino (1443-1490), que pasaría a la historia con los sobrenombres de "el sabio" y "el justo". Era un hombre de extraordinaria cultura, que además del húngaro hablaba también latín, alemán y checo y que impulsaría la introducción de las corrientes renacentistas en el reino , que vivió un renacer cultural durante su reinado. Sus campañas contra los turcos serían una cadena de éxitos que le llevaría a recuperar Serbia, Bosnia, Transilvania y Valaquia. También tuvo que enfrentarse a la rebeldía del príncipe valaco Vlad III(1431-1476) que quizás no os resulte tan desconocido si os digo que fue conocido como Vlad el Empalador cuya figura inspiró al escritor irlandés Bram Stoker (1847-1912) el personaje del conde Drácula. En algún artículo del futuro volveremos sobre la figura de este personaje sanguinario que vivió en una época brutal.Durante los últimos diez años de reinado Matías Corvino logró algo excepcional en la historia de aquellos territorios, gobernar en paz ocupado sólo en impulsar la ciencia y la cultura e instalando su corte en la ciudad  de Viena. Pero las cosas iban a cambiar en el siglo XVI, cuando alcanza el trono el nuevo sultán del Imperio Otomano, Solimán el Magnífico (1494-1566). En 1521 los ejércitos del sultán conquistaban Belgrado  lo que les abría el camino hacia Hungría, en ese momento gobernada por el joven monarca Luis II de Hungría (1506-1526).





En este mapa podéis observar la extensión del Imperio Turco en color violeta más fuerte y en color más claro la parte del Reino de Hungría que caería en poder de los turcos durante el reinado del sultán Solimán el Magnífico y también el lugar donde tuvo lugar la decisiva batalla de Mohacs en 1526 donde murió el rey Luis II de Hungría y dejó las puertas abiertas para el avance de las tropas turcas que establecerían su capital en Buda . A partir de ese momento Hungría sería territorio fronterizo, sometido a una gran presión por los turcos y además divididos por la reforma protestante  aun quedaría más debilitado con la parte católica unida al Sacro Imperio y la parte protestante formando el Principado de Transilvania 
(imagen procedente de http://andreleiras.blogspot.com )




El Imperio Otomano y Hungría se enfrentarían en una batalla decisiva en 1526, la Batalla de Mohács, donde el joven monarca Luis II hallaría la muerte y las fuerzas húngaras fueron aplastadas por las tropas del sultán. y también encontraron  la muerte los principales miembros de la nobleza húngara. Durante el siguiente siglo y medio Hungría mantendrá una continua lucha por sobrevivir frente al poder turco que incluso les llevara ante las murallas de Viena. En 1526 la ciudad de Pest cae bajo dominio turco y quince años después sufre la misma suerte Buda, y como símbolo de la derrota de los húngaros los turcos queman la gran biblioteca de Matías Corvino. Eran tiempos oscuros para los húngaros que veían como la parte del territorio que no había sido ocupada por los otomanos se dividía entre los católicos, que se unieron al Sacro Imperio , y los protestantes , que quedan constreñidos al territorio de Transilvania donde se fundaba el Principado de Transilvania. Como escribe la autora española Alejandra Vallejo-Nágera(1958) en su obra "Locos de la Historia" que me acompaña en esta narración junto a la obra ya citada de Valentine Penrose, "Hungría echa cerrojos al refinamiento europeo. Fustigada por la guerra , sólo sabe de venganza y de brutalidad, en ello se ha convertido en la maestra del mundo". La crueldad de la guerra constante transforma a la tierra y a sus habitantes . Así  relataba el cronista e historiador francés Jean Le Laboureur(1623-1675) que cruzó el territorio cuando acompañaba a María Luisa de Gonzaga-Nevers (1611-1667) a casarse con el rey de Polonia Vladislao IV Vasa(1595-1648) , una de las muchas crueldades que pudo observar "Cuando los húngaros descubrían alguna traición, máxime si esta favorecía a los turcos, en lugar de pasar al traidor por el cuchillo pasaban a su caballo; luego sacaban las tripas  al equino y , antes de coserle la carne de nuevo, encerraban en su lugar al dueño, para que , estando todavía vivo, se pudriese al mismo tiempo que el animal".



En esta atmósfera cruel y de constante guerra vería la luz la pequeña Erzsébet Báthory , perteneciente a la antigua familia Báthory, que ya aparecía en las crónicas como fieles servidores de los reyes de Hungría desde el siglo XI. Dividida en dos grandes ramas, una se había establecido al este de Hungría y Transilvania, la rama de los Ecsed, y la otra al oeste, la rama de Somlya.Los antecedentes familiares de Erzébet eran prestigiosos pero también inquietantes. Erzsébet nacía el 7 de agosto de 1560 , hija de Anne Báthory, de la rama familiar de Somlyó, y Jorge Báthory,de la rama de Erzébet, que eran primos. También era sobrina del rey de Polonia y príncipe de Transilvania  Esteban I Báthory (1533-1586). Según Valentine Penrose las dos ramas de la familia se caracterizaban por ser "tarados, crueles, lujuriosos, lunáticos y valerosos". Antes de su matrimonio con Jorge Báthory, Anne Báthory se había casado en otras dos ocasiones en las que tuvo dos hijos, y después de enviudar en 1553 se casaba con Jorge Báthory con quién tuvo a István, a la propia Erzsébet, a Zsofiá y Klára. La familia arrastraba dos males hereditarios, por un lado la gota, nada extraño cuando la alimentación principal se basaba en carnes rojas de cada y apenas nada de fruta, y el otro mal era más llamativo, los ataques epilépticos.Pero echemos un vistazo al entorno familiar de Erzébet.




File:King Stefan Batory.jpg
Esteban I Báthory, príncipe de Transilvania y a partir de 1576 rey de Polonia, hermano de Anna Báthory y, por lo tanto, tío de Erzsébet Báthory.Durante su reinado en Polonia había tratado de formar una alianza entre Polonia , Hungría y Transilvania para enfrentarse a los turcos pero su muerte en 1586 interrumpió este proyecto, una muerte relacionada con el mal tradicional de la familia Báthory , los ataques epilépticos. Mientras, Hungría se convertía en una zona salvaje, al menos así se lo parecía al cronista francés Jean Le Laboureur durante su viaje años después, en 1645, acompañando a la futura reina de Polonia María de Gonzaga . A su paso por tierras húngaras escribe 
"Los habitantes de la zona de Arva son borrachos y ladrones y siempre están con el cuchillo en la mano.Los viajeros mantienen disputas en las posadas , a causa de los insufribles caminos, para decidir a los guías a tomar barcazas de sirga.Los árboles están retorcidos en formas grotescas y los caminos , llenos de revueltas, melancólicos y salvajes" 
(imagen procedente de http://commons.wikimedia.org ) 





Su tío , el Príncipe de Transilvania entre 1571 y 1576 y  rey de Polonia  entre 1576 y 1586, Esteban I Báthory, moría en 1586 como consecuencia de sus ataques epilépticos o de los remedios y hechizos a los que recurrió para curarse. Le sucedería su hijo pequeño y primo de Erzsébet, Segismundo Báthory(1572-1613)  que estaba casado con la archiduquesa de Austria, María Cristina de Habsburgo(1574-1621) . Sobre Segismundo escribe Alejandra Vallejo Nájera que "afirmaba que su cónyuge le repugnaba hasta tal extremo-refiriéndose a María Cristina-que no podía cesar de aullar en cuanto la veía , sobre todo si tal cosa ocurría por las noches"  y por si fuera poco "atisbaba y oía fantasmas que nadie más era capaz de oír". Otro primo de Erzsébet era Gábor Báthory(1589-1613), que llegaría a ser el último de los príncipes de Transilvania de la familia Báthory entre 1608 y 1613, estaba enamorado de su hermana con la que mantuvo una relación incestuosa , además de ser cruel y avaro según cuentan los cronistas de la época.Moriría asesinado  en las montañas en 1613. Otro de sus tíos, István, era, según Penrose, "analfabeto,cruel y embustero; noble de Transilvania, tuvo que salir de la provincia y se llevó todo el dinero de la región y como no tenía bastante hizo fabricar moneda falsa. También estuvo al servicio de los turcos. Su locura era tan grande que confundía el verano con el invierno y hacía que en pleno verano le llevaran en trineo , como en tiempo de nieve, por avenidas cubiertas de arena blanca" .



Istvan, el hermano mayor de Erzsébet, era descrito por Penrose como "un sátiro que, incluso en aquellos tiempos , escandalizaba a todo el mundo" Pero el miembro más llamativo de la familia, por si lo que hemos visto no fuera suficiente, era su tía paterna Klára Báthory. Tuvo cuatro maridos y se la acusaba de haberlos asesinado a todos ellos, al segundo parece que lo asfixió en su propia cama, y también habría dado buena cuenta de algunos de sus amantes.Al final de su vida tuvo un amante al que le regaló un castillo y ese castillo fue asaltado por los turcos que ensartaron al amante de Klára en un espetón para asarlo a juego lento mientras que ella era violada por un grupo de soldados que luego la dieron muerte. Desde luego eran tiempos duros y no aptos para todos los estómagos . Estos eran algunos de los antecedentes familiares que podría ayudarnos a entender el comportamiento de Erzsébet en el futuro, pero ahora es todavía una niña  y pasa estos primeros años de su vida en el castillo de Csejthe junto a la aldea del mismo nombre situado en territorio de la actual Eslovaquia pero que entonces pertenecía al Principado de Transilvania . Ya antes de los seis años comienza a sufrir los primeros ataques epilépticos.




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Ruinas del Castillo de Csejthe, donde iba a residir durante gran parte de su vida Erzsébet Báthory y donde también recibiría el castigo a sus crímenes como veremos en la segunda parte de esta historia.Fue construido en el siglo XIII y  se caracterizaba por disponer de poco espacio para utilizar como vivienda, torres cuadradas con escasa iluminación, sin fosos e agua ya que se encontraba sobre una colina y con enormes sótanos subterráneos. Erzsébet siempre se sentiría atraída por este castillo, unida en cierta forma a él. Escribe Penrose que "Le gustaba por su aspecto salvaje, sus muros que ahogaban todos los ruidos, sus estancias de techo bajo y , en lo alto de la pelada colina, su aspecto lúgubre "Poseía dieciséis castillos pero este sería siempre su favorito. Veremos como aquellos enormes subterráneos le fueron muy útiles a Erzsébet 
(imagen procedente de http://commons.wikimedia.org )




Pero en aquella época la infancia termina rápido y en 1571, con once años de edad , la prometen en matrimonio con Ferencz Nádasdy(1555-1604), miembro de una de las familias más antiguas y poderosas de Hungría, que podía hacer remontar a sus antepasados hasta novecientos años atrás y habrían llegado a Hungría procedentes de Inglaterra mucho tiempo antes. De esta forma se unían los dos linajes más importantes del Principado de Transilvania. Que ella tuviera once años y él diecisiete en el momento del compromiso no era más que un detalle insignificante.Erzsébet tuvo que abandonar la vida libre que llevaba en Csejthe por la férrea disciplina a la que iba a someterla la madre de su futuro esposo, Orsolya Kanizsay en la mansión de los Nádasdy, en el castillo de Sarvar al oeste de Hungría. Orsolya se esmerará en educar a la pequeña enseñándolo hasta cuatro idiomas, a escribir con elegante caligrafía, a leer, a bailar como correspondía a una dama y todo ello para prepararla para su matrimonio con Ferencz ,al que la pequeña ve muy poco porque suele estar fuera combatiendo contra los turcos o en algún enfrentamiento interno. Pero ya en esta época hay señales preocupantes sobre la salud de Erzsébet  que "padecía  espantosos dolores de cabeza que sólo conseguía aliviar haciendo que alguien cercano sufriera y gritara aún más que ella - nos cuenta Alejandra Vallejo Nájera - En tales momentos  reclamaba a su vera a una sirvienta sobrada de carnes y en cuanto esta aparecía , la convaleciente se lanzaba como un lobo contra su hombro , mordiéndolo y masticando luego la porción arrancada".


Orsolya , su suegra, trató de cambiar este comportamiento pero sin demasiado éxito.Finalmente, en 1575, cuatro años después del anuncio del compromiso y cuando Erzsébet cumple los quince años de edad, celebra su matrimonio con Ferenc Nádasdy mientras que Orsolya, tal vez agotada por el esfuerzo de educar a aquella niña de comportamiento tan extraño, muere  un mes después de matrimonio. Hubo rumores de que antes de celebrarse el matrimonio Erzsébet se había quedado embarazada con trece años de edad de uno de los mozos que trabajaban en el castillo de Sarvar  sin que llegara a saberlo Ferencz. La pareja eligió, bueno, mejor dicho, Erzsébet eligió su castillo de Csejthe para vivir , un castillo que según Penrose era "más bien pequeño, sólidamente construido  pero totalmente carente de comodidades" Ferencz la dejó sola enseguida para ir al frente, mientras Erzsébet se aburría mortalmente en aquel castillo. Parece ser que es entonces cuando se manifiesta con más fuerza un exagerado egocentrismo, un deseo de ser siempre el centro de atención, de recibir halagos y convencida de ser perfecta y que los defectos que los demás parecen ver en ella no es más que fruto de la envidia. Escribe Vallejo Nájera "Se mira obsesivamente en el espejo durante horas seguidas día y noche, y para tragedia de sus damas adquiere el hábito convulso de modificar su atuendo completo  y no conformarse hasta que el más mínimo detalle está absolutamente perfecto, para deshacer toda la labor minutos después. En un solo día llega a cambiarse seis o siete veces de traje, calzado y joyas".




Retrato de Ferencz Nádasdy que durante toda su vida estuvo luchando contra los turcos y del lado de los Habsburgo . Por su valor en la batalla le llamaron el Caballero Negro de Hungría. Murió de forma repentina por una enfermedad desconocida . Sus posesiones y su inmensa riqueza pasaban a manos de su esposa  Erzsébet Báthory y en el futuro tendrían que ser repartidos entre los cuatro hijos del matrimonio. Eso no sería así y las tierras pasarían a engrosar el patrimonio del emperador, lo que daría pie a que algunos historiadores consideren que parte de la historia de Erzsébet Báthory fue un montaje para arrebatar a la familia Báthory sus inmensas posesiones. Sobre ello hablaré mañana en la segunda parte (imagen procedente de http://commons.wikimedia.org)





El matrimonio se ve con poca frecuencia, Ferencz casi siempre está fuera, pero, sin embargo, se llevan bien y se quieren aunque eso no era obstáculo para que ambos tuvieran sus amantes . Aunque el primer hijo se hizo esperar, en 1684, a los nueve años de matrimonio, nacía una niña , Anna Nádasdy, a la que seguirían otras dos hijas Ursula y Catalina, y ya hacia 1598 el único hijo de la pareja, al que pusieron el nombre de Pablo. Son años en los que no sucede nada demasiado relevante excepto algunas excentricidades como el remedio que tenía para hacerse tratar sus cefaleas. Su receta era ponerse en la frente "un pichón que tenían que abrir en canal junto a su cama y con las partes internas del ave calientes" Parece ser que eso era lo único que la calmaba , pero si incluso ese remedio fallaba se ponía histérica y se podían oír sus gritos por todo el castillo y si alguna criada tenía la mala fortuna de cruzarse en su camino trataría de morderla y arrancarle el pelo, como si infligir dolor calmara su propio sufrimiento. En ocasiones también recurre al uso de pócimas que incluyen drogas naturales como la mandrágora o la belladona  a las que se vuelve adicta. En sociedad su presencia es reclamada en las mejores fiestas y un cronista de la época escribe que "Si acudía a una fiesta, al bajar de la calesa se arremolinaba una muchedumbre ávida de ser tocada con la aureola de su belleza.".



Del cuidado de los niños se encargaría su vieja nodriza , una mujer de Savar llamada Jó Ilona a la que Penrose describe como "horrorosa bajo su capucha de lana  siempre echada sobre los ojos; tan perversa como fea." A esta extraña mujer se le unió otra mujer al servicio de Erzsébet de aspecto no menos inquietante "una mujer muy alta, huesuda, fuerte como una bestia de carga, fea, con la dentadura podrida" que se llamada Dorottya Szentes y a la que Erzsébet llamaba familiarmente Dorkó. Jó Ilona y Dorko jugarían un papel importante en los acontecimientos futuros pero de momento la vida sigue transcurriendo con cierta tranquilidad y Erzsébet escribe cartas de contenido familiar a su esposo , como esta en la que podemos leer unas palabras propias de una esposa fiel y  enamorada "Esposo mio  muy amado, te escribo para hablarte de nuestras hijas. Gracias a Dios se encuentran bien . Pero a Osik le duelen los ojos y a Kato los dientes. Yo estoy bien pero me duele la cabeza y los ojos también. Dios te guarde. Te escribo desde Sarvar en el mes de Santiago de 1596".Mientras, la salud de su esposo fue declinando lentamente y el 4 de enero de 1604 Ferencz Nádasdy  fallecía a los 49 años de edad en el castillo de Csejthe. Y allí se quedaba Erzsébet, dueña de dieciséis castillos, rica y poderosa. Pero había muerto aquel que parecía controlar su carácter, sus ataques de ira. Es como si el invierno más frío y la más profunda oscuridad se cernieran sobre Csejthe y  sobre Erzsébet .El horror estaba próximo a comenzar, pero esperaremos a mañana para desvelarlo.Dejemosla ahora erguida ante la puerta de Csejthe , rígida, con la mirada fría y un rictus cruel en sus finos labios. El más crudo invierno acaba de empezar


Enlace con la primera parte de Erzsébet Báthory, la Condesa Sangrienta 
http://chrismielost.blogspot.com.es/2012/08/erzsebet-bathory-la-condesa-sangrienta_27.html



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jueves, 23 de agosto de 2012

GRANDES EXPLORADORES: LA CONQUISTA DEL HIMALAYA (TERCERA PARTE)

Mi intención era haber terminado ayer el relato de la conquista del Himalaya pero, por falta de tiempo, tuve que aplazarlo para esta tercera y última parte, donde llegamos después de recorrer la historia de la Cordillera del Himalaya, desde su nacimiento hace setenta millones de años cuando la Placa India inició su colisión contra la Placa Euroasiática hasta el siglo XIX cuando por primera vez se trató de descubrir y medir las principales cimas de aquella cordillera a través del   Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica. A finales del siglo XIX, en 1895, el montañero británico Albert Frederick Mummery(1855-1895), dejaba su vida en las laderas del Nanga Parbat en el primer intento de un hombre por alcanzar la cima de un ocho mil. Asistimos luego a las sucesivas expediciones británicas al Monte Everest  y, en particular, a la legendaria expedición de 1924 donde encontrarían la muerte los montañeros George Leigh Mallroy(1886-1924) y Andrew "Sandy" Irvine(1902-1924) y donde algunos creen que fue alcanzada la cumbre del Everest, una duda que aún no ha sido despejada, pero , en todo caso, no completaron la conquista de la cumbre, ya que no pudieron regresar al campamento . Vimos como durante la década de los treinta expediciones conjuntas alemanas y austriacas trataba de coronar sin éxito el Nanga Parbat ,con fracasos teñiidos por la tragedia y, después el estallido de la Segunda Guerra Mundial, habría un prolongado paréntesis en las expediciones a las cimas del Himalaya.

En este mapa podéis ver la situación del Monte Everest en la frontera entre Tíbet y Nepal. En el territorio de Nepal también se encuentran otros ochomiles como el Kanchenjunga, el Annapurna y el Dhaulagiri. Uno de los pioneros del alpinismo español, Josep Manuel Anglada, que participó en la conquista del primer siete mil y del primer ocho mi de los alpinistas españoles , responde a la pregunta de ¿por qué seguir subiendo montañas? con estas palabras "Quien siente la montaña no necesita explicaciones y mientras existan paredes, agujas y aristas, habrá quien las escale, disfrutando de lo que hace, aunque no comprenda exactamente el por qué." El alpinista ama la montaña y no hay palabras para definir el amor (imagen procedente de http://www.fansfood.es )
Terminaba ayer este relato con la conquista del primer ocho mil el 3 de junio de 1950 , cuando los montañeros franceses Maurice Herzog(1919) y Louis Lachenal(1921-1955) conquistaban la cima del Annapurna , la décima cumbre más alta de la tierra con sus 8091 metros de altura . Después de salvar mil obstáculos en su camino de regreso, cinco años después Lachenal moriría en un accidente de esquí al caer por una grieta en el Vallée Blanche en Chamonix. Los nombres de ambos ya formaban parte de la historia del alpinismo al ser los primeros hombres en subir a un ocho mil . Pero quedaban trece retos, trece ochomiles que seguían esperando y la más deseada de todas esas cumbres míticas era la montaña más alta del mundo, el Monte Everest y sus 8848 metros de altura.Maurice Herzog, autor de uno de los mejores libros sobre las expediciones de montaña , "Annapurna, primer ochomil", escribía estas palabras con las que cerraba su obra  "El Annapurna al que nos habíamos aproximado con las manos vacías , era un tesoro con el que viviríamos el resto de nuestras vidas. Teniendo eso en cuenta , pasamos una nueva página; comienza una nueva vida. En las vidas de los hombres hay otros Annapurnas". Y aunque se refería no sólo a la montaña sino a la vida de toda persona, ya había alpinistas preparando el asalto a su propio Annapurna.
Fotografía de la expedición de 1933 dirigida por Hugh Ruttledge que en la fotografía está en la segunda fila el tercero por la izquierda, con barba blanca y jersey blanco. Esta expedición encontraría el piolete  de Andrew Irvine , que fue identificado porque tenía tres marcas en su empuñadura, una costumbre de Irvine que también hacía con sus lápices. El mal tiempo les obligó  a retroceder cuando habían alcanzado los 8600 metros . Tres años después, en 1936 , dirigiría una segunda expedición  que tampoco lograría su objetivo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 detendría por el momento las expediciones al Himalaya que también se transformó en campo de batalla (imagen procedente de http://www.reocities.com)
Después de las tres expediciones sucesivas de 1921 , 1922 y 1924 organizadas por el británico Comité del Everest y que concluyó, como sabemos, con la desaparición de Irvine y Mallory durante nueve años no se realizarían nuevas expediciones hasta 1933 ya que el Dalai Lama, la máxima autoridad política y religiosa del Tibet , se negó a conceder nuevos permisos para evitar que se repitiera la tragedia de Mallory e Irvine . Pero en 1933 volvió a permitir la realización de nuevas expediciones , la primera de ellas liderada  ese mismo año por el montañero británico Hugh Ruttledge(1884-1961) que en su camino a la cumbre encontrarían a 8400 metros de altura el piolet de Andrew Irvine  y doscientos metros después, en los 8600 metros, tuvieron que regresar como consecuencia del mal tiempo. Al año siguiente se produciría el que es quizás el más singular de los intentos de subir al Everest, protagonizado por el aviador, soldado y  montañero  Maurice Wilson (1898-1934), al que también llamarían "el loco de Yorkshire".  Wilson había nacido en la localidad inglesa de Bradford y su padre era el dueño de un negocio textil donde Wilson esperaba trabajar junto a sus tres hermanos cuando fuera mayor . Pero las guerras cambian los planes de todo el mundo y en el caso del joven Wilson su vida cambiaría en 1916 cuando se alista en el ejército al cumplir los dieciocho años. Durante la guerra fue condecorado por su valor y regresó antes del final del conflicto debido a las graves heridas que había sufrido. 
Alto y de complexión atlética  Maurice Wilson , tal vez acosado por los recuerdos de la guerra, ya no pudo quedarse a trabajar en su ciudad natal y llevó una vida errante  viajando por Inglaterra, de allí a Estados Unidos y luego a Nueva Zelanda para regresar de nuevo a Inglaterra, tiempo en el que realizó todo tipo de oficios, incluido el de curandero.Vivía sin ningún objetivo y sin ilusión, pero en el barco en  el que regresaba desde Nueva Zelanda a Inglaterra conoció a unos yoguis de India que le introdujeron en la práctica del yoga , una palabra que procede del sánscrito "ioga" y puede traducirse literalmente como "colocar el yugo para unir a los bueyes"  pero en el sentido de "concentrar la mente" , "conectar" o "unir". El yoga enseña autodisciplina tanto física como mental y a su llegada a Inglaterra Wilson la puso en práctica retirándose durante 35 días para ayunar , alimentándose sólo con algunos sorbos de agua. Cuando volvió a la vida en sociedad era un hombre nuevo. Corría entonces el año 1924 cuando llegaron las noticias sobre la desaparición de Mallory e Irvine en el Monte Everest, y al leer la noticia en la mente de Wilson se hizo una luz, una idea absurda y loca , escalar el Everest en solitario. Estudió todo lo que se había publicado sobre las anteriores expediciones mientras nuevas ideas bullían en su mente y así decidió que él prescindiría de establecer una serie de campamentos  sino que haría la ascensión de golpe y además pensaba llegar hasta allí en avión.
File:Maurice Wilson.jpg
Maurice Wilson con su biplano , el "Ever-wrest" un juego de palabras con el nombre de la montaña que soñaba con conquistar en solitario. Ni tenía experiencia en la escalada, ni sabía pilotar aviones, ni solía aceptar consejos de los demás. Cuando le decían que no podría acometer su aventura porque ignoraba todas esas cosas respondía "Lo se, pero puedo aprender todo eso" El caso es que no poseía una gran destreza en el pilotaje e incluso el Ministerio del Aire inglés le mandó un telegrama donde le comunicaban la prohibición de despegar pero siguió adelante y siete días después estaba en El Cairo y a continuación se dirigió a la India pero sin sobrevolar Persia , pues se lo habían prohibido. Cuando llegó a Darjeeling vendió su avión para financiar la expedición terrestre. A pesar de todos los obstáculos que iba a encontrar nunca se rindió y escribía en su diario "Sólo me sentiré feliz cuando lo haya logrado"  en referencia a la conquista del Everest , que pretendía hacer en solitario (imagen procedente de http://en.wikipedia.org)
Había un problema , no sabía pilotar, pero no había obstáculos para la voluntad de Wilson, que se compró una avioneta usada y tomó clases de piloto, en las que no demostró mucha habilidad pero si valor y determinación. Sin embargo, la distancia que había que salvar desde Inglaterra a la India era de 8000 mil kilómetros, casi imposible para un piloto sin experiencia. Tampoco sabía escalar y para aprender no creáis que se fue a los Alpes para observar y escalar junto a los experimentados montañeros franceses , suizos e italianos,sino que se cargaba una pesada mochila en la espalda y se dirigía a algunas de las suaves montañas inglesas. Su proyecto comenzó a despertar el interés de la prensa y muchas voces se alzaron para señalar que aquello era una locura. Pero nada podía apartar a Wilson de sus intenciones y decidió iniciar su aventura el día de su cumpleaños, el 21 de abril de 1933, pero un accidente nada más despegar le obligó a esperar  otro mes , para emprender viaje definitivamente el 21 de mayo de aquel año. Mientras, para su alivio , la expedición de Hugh Ruttledge fracasaba en su intento de llegar a la cumbre del Everest,lo que significaba que  aún podía ser Wilson el primero en hacerlo. Después de sortear mil obstáculos y problemas con los permisos de las autoridades para cruzar las fronteras , llegó a la India pero allí se enfrentó a las autoridades, que le negaron el permiso para sobrevolar Nepal en dirección al Everest. Tampoco esto detendría a Wilson que contrató a tres de los sherpas que acompañaron a Hugh Ruttledge en su expedición y vestido como ellos abandonó la localidad india de Darjeeling, junto a la frontera con Nepal,el 21 de marzo de 1934.
Espectacular imagen del Monasterio de Rongbuk con el Monte Everest al fondo. A este monasterio llegó el 14 de abril de 1934 Maurice Wilson en su insensato intento de conquistar la cumbre en solitario. Rongbuk es un monasterio del budismo tibetano que se encuentra a 5100 metros de altitud y apenas a doscientos metros del campamento base desde el que se inician las escaladas al Monte Everest por su cara norte. El monasterio fue fundado en 1902 y es el que se encuentra a mayor altitud  del mundo. Desde la localidad india de Darjeeling, de donde procedían expediciones como la de George Mallory y  Andrew Irvine o la del propio Maurice Wilson, había una distancia de cinco semanas a pie  El alpinista Noel Ewart Odell que acompañaba a Mallory e Irvine  en su expedición , diría sobre la vista que se podía contemplar del Everest desde el Monasterio de Rongbuk "Una cabeza imponente de granito y hielo que se cierne amenazantemente sobre el Glaciar de Rongbuk, brillando blanco en sus pies".(imagen procedente de http://destinoscuriosos.com ) 
Después de días de marcha agotadora por la meseta tibetana el 12 de abril anotaba en su diario "Por fin he visto el Everest". El 14 de abril llegó al monasterio de Rongbuk  y un día después partió en solitario hacia el Everest con la única compañía de una mochila cargada con veinte kilos de equipo, Sin embargo, una gran tormenta y un completo agotamiento físico le obligaron a retroceder cuando sólo había llegado hasta los 6250 metros de altura . Regresó al monasterio en pésimo estado pero gracias a los cuidados de los monjes pudo recuperarse. Sin embargo no abandonó su idea, y cuando se sintió con las fuerzas recobradas decidió que dos sherpas le acompañarían hasta el primer campamento con alimentos necesarios para aguardar allí el momento adecuado para emprender la ascensión, que , eso si, la haría en solitario.Salieron del monasterio el 12 de mayo y el 15 de mayo estaban a la altura del campamento  III dejado por anteriores expediciones con alimentos . Exploró el collado norte, una de las rutas más complicadas, y escribió "La ruta y la cumbre se pueden distinguir claramente ahora. Tan sólo quedan 2100 metros por recorrer". Esa frase demuestra su ignorancia de la gran montaña donde incluso cincuenta metros ya es una distancia considerable. Durante cuatro días trató infructuosamente avanzar , pero tuvo que retroceder de nuevo hasta el campamento, agotado. Los sherpas trataron de convencerle para que desistiera  pero escribe en su diario "Tewag-uno de los sherpas- quiere regresar, pero he conseguido convencerle para que me acompañe. Éste va a ser mi último intento y tengo confianza en mí mismo" En una cosa estaba en lo cierto, era su último intento.
Eric Shipton fue una de las grandes figuras del alpinismo británico cuyo estilo se caracterizaba  por llevar el equipo mínimo para la escalada . Le gustaba integrarse con la gente por donde pasaba y rechazaba el alpinismo como competición, lo que le costaría el no ser elegido para liderar la expedición definitiva al Everest, pues su conquista se había convertido en algo más que un logro deportivo, en un asunto político y de prestigio internacional. Sería la expedición liderada por Shipton en 1935 la que encontró el cuerpo sin vida de Maurice Wilson, dentro de su tienda y con los pies aún con sus botas asomando al exterior. Le dieron sepultura allí mismo y Shipton diría que, a pesar de la insensatez demostrada por Wilson, "no podemos dejar de admirar su valor" (imagen procedente de http://bobmckerrow.blogspot.com )  
Pero iba a seguir solo, pues los sherpas no querían acompañarle en aquella locura. Casi sin poder respirar , agotado y congelado, no llegó al campamento V y se quedo en el campamento III. Allí escribió sus últimas palabras el 31 de mayo en su diario "Un día magnífico. ¡Adelante!" Un año después una nueva expedición británica que tampoco alcanzaría la cumbre y liderada por el alpinista Eric Shipton(1907-1977) hallaron por encima de los seis mil metros la tienda y el cuerpo de Wilson al que dieron sepultura allí mismo. Así terminaba la aventura del primer hombre que trató de conquistar el Everest en solitario. Después del paréntesis de la Segunda Guerra Mundial y con la conquista del Annapurna por los franceses en 1950, una nueva expedición británica se dirigía al Everest en 1951, liderada una vez más por Eric Shipton, el mismo que había hallado los restos de Wilson dieciséis años antes, y en las que figuraba un piloto, explorador y alpinista neozelandés llamado Edmund Percival Hillary (1919-2008). Rodearon la montaña para encontrar el lugar más adecuado para atacar la cumbre y decidieron que la ruta más practicable es la que seguía un valle glacial llamado Valle del Silencio, que les conduciría hasta el Collado Sur y desde allí, después de salvar una nueva arista en dirección sudeste, alcanzar la cima. Pero cuando estaban en el campamento base a seis mil metros de altura, una sucesión de aludes hicieron a Shipton desistir y se retiraron . Al año siguiente no pudieron emprender la escalada porque se adelantó un grupo de alpinistas suizos en obtener los permisos .
Esta fotografía fue tomada por Shipton durante la expedición de 1951 al Everest y es por lo que más gente le recuerda hoy en día. La encontró cuando la expedición ya regresaba después de abandonar el intento de escalada como consecuencia de los múltiples aludes que se producían. Le llamó la atención aquella huella y la fotografió mientras los sherpas le relataban que aquellas huellas pertenecían a un ser que ellos llamaban Yeti . Uno de los sherpas que decía haberlo visto dos años antes describió a la criatura como un ser de gran altura,  cubierto de pelo y de apariencia casi humana Shipton decidió no seguir el rastro sin darle mayor importancia, pero a su llegada a Inglaterra este relato y la fotografía despertarían una gran impresión  y comenzó a hablarse del "Abominable hombre de las nieves". Acababa de nacer un mito de las montañas (imagen procedente de http://www.cryptomundo.com )
La expedición suiza estuvo muy cerca del éxito. El alpinista suizo Raymond Lambert (1914-1997) acompañado por el sherpa Tenzing Norgay (1915-1986), que iba a jugar un papel decisivo un año después, alcanzaron los 8611 metros, a tan solo 237 metros de la cumbre, pero un fallo en sus botellas de oxígeno les obligó a regresar. De nuevo era el  turno de los británicos y en detrimento de Shipton fue elegido como jefe de la expedición un militar, el oficial británico Henry Cecil John Hunt(1910-1998). Aunque los que habían subido con Shipton sentían una gran lealtad hacia él , Hunt tuvo la habilidad suficiente para ganarse su confianza . A Hunt corresponde el mérito de que aquella fuera la expedición mejor organizada de todas las que habían tratado de llegar a la cima del Everest, integrada por doce alpinistas  y treinta y seis sherpas. Hunt  estableció una cadena de ocho campamentos, como si se tratara de una escalera que fue llevando a los miembros de la expedición hasta los pies de la cumbre , pues el último de todos ellos se encontraba ya a 8000 metros de altura. Dispuso dos equipos , uno formado por los montañeros británicos Robert Charles Evans (1918-1995) y Thomas Duncan Bourdillon (1924-1956) y un segundo equipo donde estaban Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay que, como ya vimos, el año anterior había estado muy cerca de la cima acompañando a la expedición suiza. Los miembros de la expedición presentían que aquella podía ser su oportunidad, la cima podía ser conquistada.
Esquema de la ruta seguida por la expedición liderada por John Hunt, la ruta del collado sur . Enla parte inferior vemos el Campamento Base a 5360 metros de altura , a 260 metros del monasterio de Rongbunk desde donde venían las diferentes expediciones como ya hemos visto.  En esta imagen vemos la disposición tradicional de los campamentos para atacar la cumbre pero Hunt intercaló aún más campamentos para que en ningún momento ninguno de los miembros de la expedición se quedara sin un refugio al que acudir . Concibió la expedición como si se tratara del asedio de una fortaleza , conquistándola metro a metro e incluso el último campamento llegó a situarse a 8500 metros, apenas a 348 metros de la cima. Aunque pone que la altura del Everest es de 8850 metros, la oficial son dos metros menos . El último punto complicado de la ascensión lo vemos junto a la cumbre, elconocido como el Paso de Hillary, en honor del montañero neozelandés (imagen procedente de http://www.mundoexplora.com ) 
El 26 de mayo de 1953 serían Evans y Bourdillon los primeros en atacar la cumbre . Después de tres horas y media de escalada llegaron al mismo punto que había alcanzado Raymont Lambert un año antes y se adentraron en los últimos y desconocidos 237 metros finales, sobre una cresta que se alzaba sobre un abismo de más de 2500 metros de altura  . Ya estaban a 8765 metros, y llevaban cinco horas y media de ascensión, pero la cresta que aún quedaba, era, según sus palabras "Una cresta empinada, estrecha y nada acogedora" Si hubieran continuado habrían alcanzado la cima, pero después tendrían que afrontar un largo descenso y supondría más de diez horas en total. Allí, a menos de ochenta metros de la cima, los dos alpinistas sostuvieron una discusión, Bourdillon quería seguir mientras que Evans optaba por regresar . Se impuso el criterio del más veterano de los dos, Evans, y dieron la vuelta. Ahora era el turno de Hillary y Tanzing Norgay . Para  Hillary era la segunda vez que trataba de subir al Everest, para Tanzing era ya la séptima expedición , no podían fallar. Se decidió establecer un campamento aún más arriba para que la ruta no fuera tan larga y así, llevando 25 kilos sobre sus espaldas, montaron el último campamento a 8500 metros de altura. Pasaron allí la noche procurando en todo momento hidratarse  bien, algo esencial a esa altura y el 29 de mayo amaneció un día perfecto.
Fotografía de Edmund Hillary(izquierda) y Tenzin  Norgay(derecha) en la expedición de 1953 . La pareja que les precedió, Evans y Bourdillon se habían quedado a menos de ochenta metros de la cumbre , pero hoy sus nombres han sido olvidados mientras que los de Hillary y Norgay han pasado a los libros de historia. Culminaron el trabajo, los esfuerzos y la experiencia acumulados durante medio siglo de expediciones al Himalaya (imagen procedente de http://www.museumsyndicate.com )
Pertrechados con el pesado equipo de oxígeno se dirigieron animosos a superar el último tramo de aquella escalada. Dejaré que sean aquí los montañeros y escritores españoles Sebastián Álvaro(1950)  y Javier Ortega(1963) los que nos expliquen como fue ese último momento de la escalada que ellos recogen en su obra "Tierra de aventura"  "Era un escalón completamente vertical de roca y hielo . Pero Hillary estaba resuelto a superarlo. Con habilidad buscó pequeñas presas donde poder colocar sus manos mientras los crampones se clavaban en el hielo. Hubo un momento muy delicado con el enorme abismo a sus pies. Al final, Hillary logró introducir  la punta de su piolet en una pequeña grieta, lo que le permitió salvar un tramo completamente liso. Luego le siguió Tenzing. La cumbre estaba al alcance de la mano  Para resolver el tramo clave de la escalada había bastado una cuerda de apenas doce metros, pero sin duda ese tramo simbolizaba todas las dudas y los miedos de los hombres por alcanzar la cumbre más alta de su planeta" Ese escalón sería conocido a partir de entonces como el Escalón Hillary. Por fin, el 29 de mayo de 1953 a las once y media de la mañana el neozelandés Edmund Pervical Hillary y el sherpa Tenzing Norgay coronaban la cima del Everest, la montaña más alta de la Tierra.
Fotografía de  Edmund Hillary y Tenginz Norgay en el ascenso al Everest con las mochilas cargadas de material y Norgay con la mascara de oxígeno el día previo al asalto a la cumbre . Mientras el resto de la expedición recibía títulos nobiliarios y todo tipo de honores a Norgay sólo le concedieron una medalla, lo que fue considerado poco menos que un insulto por las autoridades del Nepal que acusaron de racismo a los británicos. Tiempo después Hillary escribió un artículo donde describía como él había llevado la iniciativa durante la ascensión, lo que seguramente era cierto pues era un alpinista experimentado, a lo que Norgay replicó que Hillary no había hecho nada que no hiciera él, lo que también era cierto. El tiempo suavizó las posiciones y Hillary y Tenzing se abrazarían años después como viejos amigos. Ambos conquistaron la cumbre pero sin el esfuerzo de todos los compañeros de la expedición no lo habrían logrado.  (imagen procedente de http://www.acontinuouslean.com )
La repercusión internacional fue tan grande que sorprendió incluso a sus protagonistas. John Hunt escribiría "Éramos conscientes de que estábamos abriendo una puerta histórica  en el mundo de la escalada , que habíamos realizado algo importante. Pero jamás nos pudimos imaginar la repercusión mundial  que tuvo nuestra escalada. Fue algo increíble"Sus miembros recibieron títulos nobiliarios y el reconocimiento internacional, excepto Tenzing, al que por su condición de extranjero sólo le correspondió una medalla, lo que suscitaría una agria polémica y acusaciones de racismo por parte del gobierno nepalí. Pero no había que olvidarse de tantas expediciones, de tantos hombres que lucharon y se esforzaron por convertir aquel sueño en realidad, desde Mummery en 1895 hasta Mallory  e Irvine en 1924  , el prudente Shipton y el loco Wilson. Todos y cada uno de ellos participaban ahora de aquel éxito aunque sus nombres no fueron recordados. Y , como ya profetizara Shipton unos años antes, "Una vez terminada la carrera por la conquista del Everest ya puede empezar el alpinismo" En los años siguientes se irían coronando los  diferentes ochomiles. Apenas poco más de un mes después el alpinista austriaco Hermann Buhl (1924-1957) conquistaba el 3 de julio de 1953 la cumbre del Nanga Parbat(8125 metros).
Tenzing Norgay sosteniendo las banderas sobre la cumbre del Everest  mientras es fotografiado por Edmund Hillary . Eran las once y media de la mañana del  29 de mayo de 1953 . La conquista de la montaña más alta de la TIerra era una realidad. Quedaba el descenso, que, como afirma el montañero italiano Hans Kammerlander (1956) "La montaña sólo nos pertenece después de que hemos regresado el valle. Antes, somo nosotros los que pertenecemos a la montaña. La parte más difícil es siempre la bajada" . Gracias al sistema de ocho campamentos escalonados proyectado por John Hunt el descenso no tuvo nada que ver con la dramática situación que vivieran los montañeses franceses con Maurice Herzog a la cabeza durante el descenso del Annapurna en 1950 (imagen procedente de http://elpioletdemadera.blogspot.com )
  
El K2, la segunda montaña más alta del mundo con sus 8611 metros, era coronado por los italianos Achille Compagnoni (1914-2009) y Lino Lacedelli(1924-2009) el 31 de julio de 1954 y ese mismo año, el Cho Oyu(8201) veía su cumbre conquistada por, entre otros, el alpinista austriaco Herbert Tichy(1912-1987). Ya en 1955 sucumbían las cumbres del Makalu(8463 metros) el 15 de mayo en la que tomó parte un viejo conocido, el francés Lionel Terry que había participado en la expedición del Annapurna en 1950, el  Kanchenjunga(8526 metros) coronado el 29 de mayo por los alpinistas ingleses George Band(1929-2011) y Joe Brown, en el año 1956  el japonés Toshia Imanishi y el nepalés Gyalze Norbu llegaban el 9 de mayo  a la cumbre del Manaslu(8163 metros) y los alpinistas suizos Fritz Luchsinger(1921-1983) y Ernst Reiss(1920-2010) conquistaban  ese mismo año la cumbre del Lhotse(8516 metros) el 18 de mayo y el 8 de julio la expedición austríaca con los montañeros Josef Larch (1930-2011), Fritz Moravec(1922-1997) y Hans Willenpart(1927-1979) coronaba el Gasherbrum II(8035 metros). El 9 de junio de 1957 otra expedición austríaca compuesta por Hermann Buhl, que ya había sido el primero en el Nanga Parbat, Kurt Diemberger(1932), Marcus Schmuck(1925-2005) y Fritz Wintersteller(1927)  ponían la bandera austríaca sobre la cima del Broad Peak(8047 metros) .Los norteamericanos Pete Schoening(1927-2004) y Andrew Kauffman llegaban a la cima del Gasherbrum I(8068 metros) el 5 de julio de 1958 . La cumbre del Daulaghiri(8167 metros) tendría que esperar hasta el 13 de mayo de 1960 en una expedición conjunta austriaca, suiza y alemana  en la que se encontraba Kurt Diemberger que también había coronado años antes el Broad Peak, y el último en ser escalado por una expedición de alpinistas chinos fue el Shisha Pangma(8027 metros) el 8 de mayor de 1964.
DOCUMENTAL SOBRE LA ASCENSIÓN AL EVEREST DEL PROGRAMA "AL FILO DE LO IMPOSIBLE"  
No he encontrado ningún documental en castellano sobre la expedición de 1953 en la que se consiguió coronar la cima del Monte Everest, pero el programa español "Al filo de lo imposible"  hizo un detallado documental sobre la ascensión a esta montaña que creo que os puede interesar para acompañar y compartir con los montañeros lo que sienten, lo que  sufren y lo que disfrutan al aceptar el desafío de la montaña además de comenzar con una descripción del Nepal, la nación que acoge a ocho de las montañas más altas del mundo.
En apenas catorce años las catorce cumbres por encima de los ocho mil metros fueron conquistadas. Un nuevo hito lo establecería el alpinista italiano Reinhold Messner(1944) que en 1986 se convirtió en el primer hombre en conquistar los catorce ochomiles, además de ser también el primero que coronó el Everest sin utilizar oxígeno y también el primero, en 1980 , en alcanzar su cima en solitario. La alpinista española Edurne Pasaban (1973) y la surcoreana Oh Eun-Sun(1966) protagonizaron una carrera para ver que mujer era la primera en coronar las catorce cumbres por encima de los ocho mil. Ambas lo lograrían en 2010 aunque con polémica sobre cual de las dos fue la primera en lograrlo. Pero cada vez que alguien mira hacia arriba y se dispone a emprender la subida a una montaña, sea cual sea su altura, está siguiendo los pasos de estos pioneros que entregaron en muchos casos la vida por perseguir su sueño. La montaña es una aventura, un reto, un desafío , donde lo más importante no es alcanzar la cumbre sino conocerte a ti mismo y sentirte vivo como sólo se puede sentir en situaciones extremas y rodeado de belleza.  Como escribía Maurice Herzog "No es más quien más alto llega, sino aquel que influenciado por la belleza que lo envuelve, más intensamente siente" Aquí termino esta historia de la conquista del Himalaya , pero es una historia que sigue escribiéndose cada año, con cada nuevo alpinista y quiero concluirla con las palabras de ese héroe de la montaña que fue George Mallory, tal vez el primero en alcanzar la cumbre del Everest aunque nunca lo sabremos. En sus palabras se contiene el misterio inexplicable del amor a la montaña "¿Hemos vencido a un enemigo?Sólo a nosotros mismos. ¿Hemos cosechado un éxito?Esta palabra carece de significado aquí.¿Hemos conquistado un imperio?No y si" 


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miércoles, 22 de agosto de 2012

GRANDES EXPLORADORES: LA CONQUISTA DEL HIMALAYA (SEGUNDA PARTE)

Ayer habíamos recorrido la geografía de la cordillera del Himalaya, el auténtico techo del mundo que alberga, junto al sistema asociado de la cordillera del Karakorum, a las únicas catorce montañas que superan los ocho mil metros de altura. Conocimos la historia de su formación como consecuencia de la colisión entre la Placa India y la Placa Euroasiática que aún hoy continúa a ritmo de cinco centímetros por año, haciendo que la cordillera del Himalaya también siga creciendo y asistimos al primer intento por conquistar una de esas míticas cimas por encima de los ocho mil metros, la de la novena montaña más alta del mundo, el Nanga Parbat , "La Montaña Desnuda" de 8125 metros, un intento que se cobró su primera víctima, el alpinista británico Albert Frederic Mummery(1855-1895), sepultado  por un alud junto a dos porteadores gurkhas el 24 de agosto de 1895 cuando trataba de encontrar una vía de escalada para alcanzar la cima del Nanga Parbat, una montaña a la que en 1953, después de ser conquistada por el escalador austriaco Hermann Buhl(1924-1957), se le daría el nombre de "La Montaña Asesina" por la peligrosidad de su ascensión. Pero regresemos a la época de la muerte de Mummery. Después de esta tragedia durante décadas nadie osó dirigir de nuevo su mirada hacia aquellas cumbres que parecían hechas a una escala sobrehumana. Nada tenía que ver la escalada en los Alpes, donde era posible realizar escaladas rápidas y no era necesario un periodo prolongado de aclimatación por la altura, no había monzones ni la falta de oxígeno eran tan acusada como en aquellos colosos que superaban la Zona de la muerte que se establecía en los 7500 metros, como veíamos ayer, después de la cual cada día de permanencia por encima de ella aumentaba las posibilidades de sufrir los dos grandes males de la montaña, el edema pulmonar o el edema cerebral.
Después de la Primera Guerra Mundial , que tuvo lugar entre 1914 y 1918, el desafío de los ochomiles volvió a reactivarse. En 1920 se creaba en Londres el Comité Everest , fundado por la Royal Geographical Society y el Alpine Club. Este último había sido fundado en 1857 con el objetivo de , según sus estatutos, "facilitar la asociación entre aquellos que poseen una afinidad de gustos, y para permitir a sus miembros hacer preparativos para encuentros en alguna localidad adecuada de manera que puedan en compañía emprender cualquiera de las más difíciles excursiones de montaña, y dar a todos una oportunidad de consultar los mapas y libros que se colocarán en las habitaciones que se espera que con el tiempo posea el Club. Los miembros ocasionalmente cenarán juntos a su propia costa, pero los fondos del Club estarán disponibles cuando en ocasiones apropiadas el Club se vea favorecido por la presencia de exploradores geográficos, o por otros invitados célebres" El Alpine Club, que sigue existiendo en nuestros días, es el club alpino más antiguo del mundo. El objetivo del nuevo Comité Everest era la conquista de la cumbre más alta de la Tierra, el Monte Everest con sus 8848 metros de altura. Pero antes de seguir conozcamos un poco más de la historia de esta mítica montaña y para ello tenemos que viajar al siglo XIX.
George Everest , en la fotografía, vería su apellido unido al de la montaña más alta del mundo contra su voluntad ya que era partidario de poner a las cumbres nombres locales , pero aunque se ha intentado imponer el uso de otros nombres que entonces eran desconocidos ya que los extranjeros no podían entrar en aquellas tierras para averiguarlo, hoy sigue siendo conocida mundialmente como Monte Everest (imagen procedente de http://fronterasblog.wordpress.com ) 


George Everest (1790-1866) era un geógrafo y topógrafo inglés que durante trece años, entre 1830 y 1843 , fue el responsable del Gran Proyecto de Topografía Trigonometrica  que desde comienzos del siglo XIX había impulsado el gobierno británico para cartografíar la India y descubrir y medir las montañas que ,como una monumental muralla, se erguían en la frontera norte del país. En 1843 Everest regresó a Inglaterra  y además de ser nombrado caballero como pago a sus servicios, también fue elegido vicepresidente de la Royal Geographical Society en 1862.  Después del retorno de Everest a Inglaterra fue sucedido en su puesto al frente del Gran Proyecto de Topografía Trignométrica  por el topógrafo y militar británico Andrew Scott Waugh(1810-1878) . En 1852 uno de los jefes de equipo bajo las órdenes de Waugh, el topógrafo y matemático bengalí Radnahath Sikdar(1813-1870) informaba a Waugh que sus mediciones de lo que hasta entonces llamaban el Pico XV daban como resultado que aquella era la montaña más alta del mundo. Como en aquel tiempo no se disponía de los ordenadores ni otros instrumentos que permitieran una absoluta certeza sobre el resultado de las mediciones, Waugh prefirió ser prudente y realizar nuevas mediciones antes de anunciar el descubrimiento, lo que finalmente hizo publico en 1856 al tiempo que solicitaba que se diera el nombre de su predecesor en el cargo a la montaña más alta de la Tierra. Waugh escribió "Estoy en condiciones de proclamar que esta montaña es más alta que ninguna de las que hasta ahora se han medido en la India. Y, por tanto, es probablemente, la montaña más alta del mundo."

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En 1848 el equipo dirigido por Andrew Scott Waugh realizaba la medición del Kanchenjunga, en la imagen, estableciéndola en 8576 metros, lo que la convertía en la montaña más alta del mundo, aunque erraban en diez metros pues hoy está establecida en 8586 metros . Este coloso cuyo nombre, como vimos ayer, significa "Los cinco tesoros de la nieve" , tesoros que hacían referencia a sus cinco picos, se encuentra en la frontera entre la India y Nepal pero no es el más alto del mundo, sino el tercero después del Everest y el K2. Cuatro años después sería destronado por las mediciones del topógrafo Radnahath Sikdar, el primero en establecer la altura del Everest. El Kanchenjunga sería escalado con éxito por primera vez en 1955 (imagen procedente de http://commons.wikimedia.org )
En cuanto a las razones que esgrimía para que la montaña fuera bautizada con el nombre de Everest, Waug  explicaba " El Coronel George Everest, el jefe y respetado predecesor en el cargo, me recomendó asignar el auténtico nombre nativo o local a cada elemento geográfico, pero aquí se encuentra una montaña, probablemente la más alta del mundo, que no cuenta con ningún nombre local que hayamos podido descubrir y cuyo nombre nativo, si existe, probablemente no lo encontraremos hasta que nos sea permitido penetrar en el Nepal. Mientras tanto es mi deber y mi privilegio asignar un nombre por el que sea conocido entre ciudadanos y geógrafos y convertirse en un nombre conocido en las naciones civilizadas." En efecto, en aquel tiempo los extranjeros tenían prohibida su entrada en el Nepal, por lo que Waugh no tenía forma de conocer el nombre que sus habitantes daban a la montaña era el tibetano Chomolungma o Qomolangma  que significa "Madre del Universo".  El propio Everest no estaba conforme con que se bautizara a la montaña con su nombre, pero su uso se impondría hasta convertirse en su nombre oficial y el utilizado en casi todo el mundo. Por razones políticas el gobierno de Nepal, la nación dentro de cuyas fronteras se halla el Everest , decidió darle un nombre que no fuera ni el inglés Everest ni el tibetano Chomolungma , e invento el nombre de Sagarmatha que tiene el significado de "Cabeza de Cielo" y aún dispone la montaña de otro nombre , Deodungha o "Montaña Sagrada", que es el que utilizan los habitantes de la ciudad india de Darjeeling, próxima a la montaña.

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Fotografía  de la cara norte del Monte Everest., cuyo nombre fue oficial a partir de 1865. La medición realizada por los topógrafos daba una altura de 8839 metros, con un error de apenas nueve metros con las mediciones actuales que establecen su cima a 8.848 metros , un gran logro teniendo en cuenta las dificultades que tenían que sortear para tomas estas mediciones.Sobre aquella cumbre colosal escribiría George Mallory, el hombre que más cerca estuvo de conquistarlo hasta la llegada de Edmund Hillary "El sol calienta con mayor intensidad , los vientos soplan con más fuerza , las distancias se alargan a cada paso, todo se ofrece de manera desmesurada" (imagen procedente de http://commons.wikimedia.org )
Ahora que ya conocemos el origen de su nombre y su situación en la frontera entre el Nepal y China, regresemos a la década de los veinte del siglo XX después de la fundación del Comité del Everest en Londres. En la primavera de 1921 el Comité propuso la organización de una primera expedición de reconocimiento de la montaña para buscar posibles rutas de escalada y determinar cual sería la mejor época del año para intentarlo. En ella tomaba parte el profesor de historia y alpinista George Herbert Leigh Mallory (1886-1924), que había sido introducido en la escalada por uno de sus profesores, Graham Irving , y a su vez él había transmitido este amor por la montaña a uno de sus alumnos que se convertiría en un celebre escritor, Robert Graves (1895-1885), autor de la conocida  novela histórica "Yo Claudio". En 1921 Mallory había formado una familia, tenía tres hijos y había tomado parte en la Primera Guerra Mundial. La expedición no estaba liderada por él sino por el teniente coronel  Charles Kenneth Howard-Bury(1881-1963), del que Mallory no tenía muy buen concepto escribiendo sobre él que era "un señorito no sólo lleno de prejuicios conservadores sino también dueño de una muy desarrollada capacidad para odiar y despreciar a todos aquellos que no son él mismo" Durante la aproximación a la montaña se produjo la muerte del médico de la expedición y también del más experto de todo el grupo de montañeros, Alexander Kellas, el único que había contemplado el Everest y que, por lo tanto , era capaz de reconocerlo entre el resto de cumbres. Sería Mallory quién  se encargaría de identificar la montaña.

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George Mallory formaría parte de las tres primeras expediciones al Monte Everest. Había estudiado Historia en la universidad de Cambridge y fue amigo de grandes personalidades,como el escritor Robert Graves o el economista John Maynard Keynes (1883-1946) . Sus compañeros de expedición le describían así, "Mallory era un hombre extraordinario. Físicamente se nos mostraba como el arquetipo del escalador . Su enjuta figura denotaba una incansable actividad; su paso , ligero y rápido, resultaba imposible de seguir cuesta arriba. Y aún era mejor en los descensos. Sin embargo, era ante todo su personalidad lo que hacía de él un gran escalador. Sus energías nacían de su enorme fuerza de voluntad . Dentro de él ardía ese fuego psíquico que arrastra el cuerpo hasta el límite de sus energías. Vencer el Everest era para él una locura sagrada a la que dedicó meses de duro trabajo" (imagen procedente de http://commons.wikimedia.org ) 
La expedición se prolongó durante diez semanas en las que la expedición se dividió en grupos  y el grupos de Mallory llegó a subir por encima de los siete mil metros de altura  hasta que alcanzaron   el collado norte de la montaña  que Mallory consideró la mejor alternativa para llegar a la cima, si bien había un gran obstáculo, el glaciar Rongbuk. Después de cartografiarlo Mallory halló una ruta para sortearlo,con lo que dejaba las puertas abiertas para llegar a la cima en próximas expediciones tal y como él mismo escribía a su esposa "Hemos establecido la ruta hacia la cima para quien desee emprender la gran aventura". Además también determinó que la mejor época para la escalada de la montaña era la primavera.  Un año después, en 1922, el Comité del Everest organizó la segunda expedición que ya tenía como objetivo la conquista de la cumbre  liderada por el veterano alpinista Charles Granville Bruce(1866-1939)  , y de la que también formaba parte Mallory. Habían decidido prescindir de las botellas de oxigeno porque eso suponía un peso adicional de quince kilos . Divididos en dos grupos, Mallory formó parte de la primera cordada que iba a atacar la cima. En compañía de otros tres escaladores alcanzan los 7600 metros de altura y al hacerse noche deciden pasarla acampados . Nada más amanecer reemprenden la marcha dejando atrás a uno de ellos aquejado del mal de altura. Los tres hombres restantes, con Mallory a la cabeza, superan los ocho mil metros de altura, la primera vez que un hombre se hallaba por encima de los ocho mil. De regreso al campamento base las fuerzas incombustibles  de Mallory fueron indispensables para evitar la muerte del montañero que padecía mal de altura.


Esta fotografía parece pertenecer a la escalada de George Ingle Finch y Geoffrey Bruce de 1922 cuando lograron el record de altura alcanzando los 8326 metros en el Monte Everest, aunque no tengo la certeza completa, por eso digo que parece ser de ellos. Tuvieron que detenerse  y regresar al campamento debido al agotamiento por la falta de oxígeno, ya que no funcionaban correctamente las botellas que llevaban con ellos  a diferencia de Mallory que no le gustaba llevar medios artificiales para alcanzar la cumbre (imagen procedente de http://old.aacz.ch )
Al día siguiente la segunda cordada, formada por el químico australiano George Ingle Finch(1888-1970) y el oficial británico Geoffrey Bruce(1896-1972), primo del líder de la expedición, que si llevaban botellas de oxígeno  y superaron el record de Mallory  llegando hasta los 8320 metros de altura. El australiano Finch escribiría "A esa altura se distinguían los peñascos de la cumbre , pero si hubiésemos continuado subiendo, no habríamos vuelto con vida" Agotados y con congelaciones en las extremidades tuvieron que regresar al campamento.  Mallory trataría de dirigir un tercer ataque a la cumbre pero un alud arrolló a siete sherpas de los que Mallory, excavando la nieve con sus propias manos, pudo rescatar a un único superviviente, con lo que se ponía punto final a la segunda expedición al Everest. Habría que esperar dos años para organizar una tercera expedición, también liderada por Charles  Granville Bruce, aunque compartiendo el liderazgo con el teniente coronel Edward Felix Norton (1884-1954), e igualmente con Mallory entre sus miembros y también con un joven estudiante de ingeniería de la Universidad de Oxford ,Andrew "Sandy" Irvine (1902-1924), con el que Mallory no tardó en congeniar llegando a afirmar que se podía confiar en él en todo menos a la hora de entablar una conversación, ya que Irvine era un muchacho tímido y de pocas palabras. Era un buen atleta y había participado en la celebre regata de Oxford Cambridge de 1923 como miembro del equipo de Oxford que obtuvo la victoria aquel año.

Fotografía de Andrew "Sandy" Irvine, el joven estudiante de ingeniería en la Universidad de Oxford, que carecía de experiencia con montañas como las que se iba a encontrar en el Himalaya pero había sido recomendado por uno de los miembros de la expedición Noel Ewart Odell . Era un joven fuerte , de complexión atlética y de carácter tímido y bondadoso además de tener una habilidad innata para la ingeniería que le llevó a escribir a la Oficina de Guerra inglesa durante la Primera Guerra Mundial, cuando aún no era más que un niño, con la descripción de un sistema para que las ametralladoras pudieran disparar entre la hélice (imagen procedente de http://classic.mountainezone.com )
La expedición tuvo un mal comienzo porque debieron soportar un tiempo más frío de lo normal e incluso cuatro de los sherpas que acompañaban a la expedición tuvieron que ser rescatados por Mallory , Norton y otro de sus compañeros , el médico Theodore Howard Somervell(1890-1975). Lograron rescatar a los sherpas pero a costa de terminar agotados por el esfuerzo. Superando todas estas dificultades lograron establecer un campamento a 8175 metros de altura y desde él  Norton y Somervell realizaron  el primer ataque a la cumbre el 4 de junio , después de un primer intento que había sido abortado por el mal tiempo,  y alcanzaron los 8500 metros de altura. Somervell llevaba consigo una cámara de fotos y tomo las primeras fotografías que un ser humano realizaba a esa altitud , pero Somervell sintió los efectos del mal de altura y tuvo que detenerse mientras que Norton trató de seguir un poco más pero cuando estaba a 8578 metros decidió dar media vuelta. No llevaba mascarilla de oxígeno y estaba agotado. Durante el descenso Somervell se quedó atrás sin que Norton se diera cuenta, tenía dificultades para respirar y sentía como la garganta se le cerraba. Llegaría a pensar  que iba a morir  pero tuvo la serenidad de sentarse en el suelo, calmarse y se recuperó , uniéndose en la bajada a Norton que le llevaba medida hora de adelanto.Era ahora el turno de Mallory que iría acompañado del joven Irvine . Mallory realiza una última anotación en su diario "La suerte está echada. De nuevo por última vez avanzamos por el glaciar de Rongbuk en pos de la victoria o de la derrota final".

Fotografía de los miembros de la Expedición al Everest de 1924. De pie de izquierda a derecha están el joven Andrew "Sandy" Irvine, George Mallory, Edward Norton que era el segundo en el mando de la expedición, el geólogo Noel Ewart Odell y John McDonald (del que no he encontrado su misión dentro del grupo). Sentados de izquierda a derecha Edward Shebbeare, que era guarda forestal y  se encargaba del transporte, Charles Geoffrey Bruce que era el líder de la expedición, el médico Theodore Howard Somervell y el profesor  Bentley Beetham  (imagen procedente de http://www.bentleybeetham.org )

Resulta extraña la elección de Irvine ya que era un alpinista inexperto en esa altitud, pero nadie discutió la decisión de Mallory que confiaba en su nuevo y joven amigo.El día 8 de junio Mallory e Irvine se dirigieron hacia la cumbre del Everest después de que Mallory dejara una última nota dirigida a su compañero, el geólogo Noel Ewart Odell (1890-1987) que  subía desde el campamento base como apoyo de Irvine y Mallory . La nota decía "Querido Noel Probablemente empezaremos pronto mañana (día 8) para aprovechar el buen tiempo. No será demasiado pronto para intentar vernos desde tu posición, ya sea cruzando la banda de rocas bajo la pirámide o ascendiendo por el horizonte [sobre la arista], alrededor de las 8.0 p.m.Siempre tuyo G Mallory" Y en efecto, como luego explicaría Odell , y como recogen los alpinistas y periodistas españoles Sebastián Álvaro (1950) y Javier Ortega(1963) en su libro "Tierra de aventura"  que junto a "Pioneros de lo imposible" del también autor español Javier Jaime(1950) me han guiado por esta historia , a media mañana de aquel 8 de junio  "Toda la arista somital y la cumbre del Everest se hallaban despejadas . Mis ojos quedaron fijos en un pequeño punto negro  que estaba en una cresta de nieve situada debajo de un resalte rocoso de la arista; el punto se movió. Entonces apareció otro punto negro que se desplazó por la nieve hasta reunirse con el primero. Éste se aproximó entonces al gran escalón rocoso y , al poco , apareció en lo alto. El segundo le imitó. Entonces, toda aquella fascinante visión se desvaneció envuelta en nubes".

Fotografía tomada por Somervell , que se había detenido en la ascensión afectado por el mal de altura , y donde vemos a Edward Felix Norton en plena ascensión del Everest , aunque tendría que detenerse poco después a 8578 metros de altura, lo que sería el record del alpinismo durante los siguientes treinta años , ya que no llevaba oxígeno. El escritor norteamericano William Ward (1921-1994) escribiría "Los montañeros experimentados no se intimidan por las montañas, sino que se inspiran por ellas. Las montañas han sido creadas para ser subidas" Aquellos hombres no tenían el equipo adecuado para afrontar aquella ascensión pero sustituyeron las carencias de material con su decisión de conquistar aquella montaña (imagen procedente de http://www.garrykennard.com ) 
Aquellos dos puntos negros tenían que ser a la fuerza Mallory e Irvine y según las palabras de Noel E.Odell habrían conquistado la cima, pero después de que fueran envueltos por las nubes nunca más se volvería a saber de ellos. Odell les esperó en el campamento pero aquella noche no regresaron , ni tampoco a la mañana siguiente. Odell subió en dos ocasiones hasta los 8200 metros de altura sin oxígeno por si podía ver alguna huella de sus compañeros, pero ni vio ni oyó nada  . Somervell anotaría en su diario unas palabras que demuestran el espíritu de los alpinistas  "Mallory e Irvine muertos. Esta es la triste realidad ¿Han sido inútiles todos nuestros esfuerzos y sacrificios?No. La pérdida de estos dos magníficos hombres forma parte del precio que debe pagarse para mantener latente el espíritu de riesgo mientras se vive. " Y concluía con una frase que considero de las más hermosas que se pueden escribir sobre la relación del hombre con la naturaleza "Nadie puede decir que se ha desperdiciado inútilmente una vida que ha concluido en un enfrentamiento con la Naturaleza" Nunca se encontraron sus cuerpos, aunque nueve años después se encontró un piolet a 8400 metros de altura y en 1979 un alpinista chino que estaba escalando la montaña dijo haber visto el cuerpo de un hombre por encima de los 8000 metros que por sus ropas debería pertenecer a alguien de los años de la expedición de Mallory. Odell se retractaría tiempo después de sus palabras y diría que debió confundir la cima con un primer collado que había antes y la mayoría de alpinistas consideran que fracasaron en el intento.



DOCUMENTAL "PERDIDOS EN EL EVEREST" DE DISCOVERY CHANNEL

Por desgracia la calidad de la imagen no es buena, pero es el único documental en castellano que he encontrado sobre la aventura de George Mallory y Edward Irvine y el hallazgo de su cuerpo en 1999  con imagenes del cuerpo de George Mallory.



En 1999 se organizó una expedición para hallar los cuerpos de Irvine y Mallory  y el 1 de mayo de ese año dieron por fin con el cuerpo de Mallory a 8159 metros de altura. Tenía tibia y fémur rotos y su cuerpo se hallaba pegado a la pared rocosa. Debido a que si lo separaban de la roca lo destruirían decidieron cubrirlo de piedras y que su tumba fuera la montaña. Buscaron en vano la cámara de fotos de Irvine que podría haber resuelto la incógnita sobre si habían llegado a la cima y también verificaron que no llevaba consigo la fotografía de su esposa Ruth, lo que podría significar que la habría dejado en la cumbre aunque otros dicen que no disponían de los medios técnicos para superar las dificultades del último tramo de escalada. Fuera como fueses, quizás tenga razón Edmund Hillary (1919-2008), el primer hombre en alcanzar la cumbre del Everest,  cuando decía "Si escalas una montaña por primera vez y mueres en el descenso, ¿es realmente el primer ascenso completo a la montaña? Yo personalmente me inclino a pensar que tal vez es igualmente importante el descenso. Y la escalada completa de una montaña supone llegar a la cima y volver abajo sano y salvo"  Al igual que un navegante que llega a una costa desconocida y no puede relatar su descubrimiento porque su nave naufraga antes de arribar a puerto, si llegas a la cima pero no consigues descender para informar de tu éxito la escalada no queda completada.


Fotografía de George Mallory y Andrew Irvine  tomada en el año de la expedición, 1924. Cuando el periódico norteamericano "New York Times" preguntó a George Mallory cual era la razón por la que quería conquistar la cima del Everest, su respuesta no pudo ser más escueta y decidida "Porque está ahí" Hoy su cuerpo yace en la ladera de la montaña que trato de dominar y acabó con su vida. ¿Alcanzó la cima junto con Irvine o murieron en el descenso? Creo que eso no importa en realidad, su verdadero triunfo fue derrotar el miedo que imponía aquella montaña y morir haciendo lo que amaban (imagen procedente de http://www.telovation.com )   

Esta trágico final hizo que el Tibet prohibiera durante nueve años que nuevas expediciones cruzaran su territorio para escalar sus montañas. A partir de 1933 de nuevo se abrió la frontera y el alpinista británico Hugh Ruttledge (1884-1961) dirigiría dos expediciones en 1933 y 1936  y otra más liderada por el explorador y montañero británico  Harold William "Bill" Tilman(1898-1977) pero aunque iban bien equipadas y estaban formadas por los mejores escaladores de su tiempo ninguna de ellas tuvo éxito en su propósito de conquistar el Everest. El record de altitud de 8578 metros logrado por Norton y Somervell en 1924 seguía vigente. Mientras, durante la década de los años treinta, se desató la rivalidad entre Alemania e Inglaterra, una rivalidad que se acentuaría con la llegada de los nazis al poder en Alemania. Antes de eso, en 1932, el alpinista alemán Willy Merkl(1900-1934) lideró una expedición con el objetivo de conquistar la cumbre del Nanga Parbat , aquella montaña en la que en 1895 había hallado la muerte Albert Frederic Mummery inaugurando la lista de víctimas de los Himalayas. Los alemanes no podían intentar la conquista del Everest porque el Tíbet les cerró las fronteras  y el Nanga Parbat se consideraba el objetivo más factible, aunque si recordamos la fotografía de ayer del Nanga Parbat , éste se elevaba como una fortaleza pétrea con una cara sur que se alzaba más de cuatro mil metros sobre el suelo. Este primer intento fracasaría en parte por la inexperiencia de todos ellos en el Himalaya, por las malas condiciones metereológicas y un numero escaso de porteadores. Aún así al menos hallaron una vía que parecía la única posible hacia la cima.

El alpinista Heinrich Harrer que permanecería siete años en el Tíbet después de huir de un campo de prisioneros británico al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su expedición para buscar una ruta que permitiera el ascenso al Nanga Parbat que fue interrumpida por el comienzo de la guerra , sería la última hasta la década de los cincuenta. La historia de Harrer se haría celebre gracias a su libro "Siete años en el Tíbet" origen de la película del mismo título protagonizada en 1997 por Brad Pitt. Se le acusaría de pertenecer al partido nazi , pero a esas acusaciones respondió  "Estaba dispuesto a ingresar en cualquier organización con tal de poder practicar el alpinismo.En aquel entonces no existía el menor indicio de que los nazis llegarían a ser la mayor organización criminal de todos los tiempos. No obstante, creo que lo sucedido con las SS fue uno de los errores de mi vida, quizá el mayor". Dedicó buena parte de su vida a defender la independencia del Tíbet y los derechos de los países del tercer mundo y siempre afirmó  que aquellos años en el Tíbet le cambiaron para siempre (imagen procedente de http://www.harrerportfolio.com )
En 1934 una nueva expedición austro-alemana ,con los mejores alpinistas de estas dos naciones que se encontraban también entre los mejores del mundo, era liderada de nuevo por Willy Merkl, y llegaron a alcanzar los 7895 metros de altura el 6 de julio de aquel año, pero una súbita y violenta tormenta que iba a prolongarse durante más de una semana , los atraparía a 7400 metros de altura . Moriría el propio Merkl junto con otros dos montañeros y seis porteadores . Después de esta nueva tragedia otra expedición se iba a organizar en 1937  apoyada por la Fundación Alemana del Himalaya, pero cuando se hallaban durmiendo en uno de los campamentos a 6180 metros de altura un alud sepultó a los siete escaladores alemanes que formaban la expedición junto a nueve porteadores. Dieciséis muertos en la mayor catástrofe del alpinismo alemán. Un año más tarde una nueva expedición se ve forzada a renunciar por el mal tiempo y ya en 1939 otra expedición , de la que formaba parte  el geógrafo, escritor y alpinista austríaco Heinrich Harrer (1912-2006) exploraron el Nanga Parbat para hallar alguna ruta de ascensión, pero les sorprendió el estallido de la Segunda Guerra Mundial y fueron arrestados por el ejército británico que les internó en un campo de prisioneros a los pies del Himalaya. Harrer junto a uno de sus compañeros de expedición, el también austríaco  Peter Aufschnaiter (1899-1973), lograron fugarse y después de vagar un tiempo por la meseta tibetana llegaron a Lhasa, la capital del Tíbet, donde fueron recibidos por el actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso(1935). Pasarían allí los siguiente siete años y su historia sería llevada en 1997 al cine en la celebre película  "Siete años en el Tíbet" donde el actor Brad Pitt interpretaba el papel de Harrer.

Fotografía de un sherpa llevando material en una ascensión al Everest. En tibetano la palabra Sherpa significa "gente del este" porque proceden de la provincia china de Sichuan  y se cree que a partir del siglo XV comenzaron a desplazarse hacia los Himalaya. En la actualidad son unos 180.000 sherpas , la mayoría de ellos en el Nepal, más una minoría de unos 20.000 en la India y otros 10.000 en China. Desde el comienzo de las expediciones de los alpinistas se han encargado de llevar el material haciendo de porteadores y también de guías. El alpinista francés Maurice Herzog diría de ellos, cuando los que le acompañaban en la subida al Annapurna se retiraron por prudencia, "Extraña mentalidad la de estos hombres cuya rectitud y abnegación son proverbiales, a los que sin duda alguna les gusta hallarse en alta montaña y que, no obstante, se reservan prudentemente en el momento de recoger los frutos de largos esfuerzos. Pero , al fin y al cabo, nuestra mentalidad debe parecerles más extraña todavía" (imagen procedente de http://theplanetd.com )
La Segunda Guerra Mundial interrumpió la realización de nuevas expediciones  y habría que esperar hasta la década de los cincuenta y en esta ocasión el objetivo sería el Annapurna (8091 metros), situado en el Nepal, una nación que había tenido cerradas sus fronteras para cualquier extranjero precisamente hasta ese año de 1950. Y no serían ni británicos, austríacos o alemanes los alpinistas que afrontaban el desafío de subir por primera vez a la cima de un ocho mil , sino una expedición francesa liderada por Maurice Herzog(1919)Louis Lachenal(1921-1955). El Nepal era una región prácticamente desconocida para los europeos  por lo que no sólo debían afrontar la escalada del Annapurna, la "Diosa de las cosechas" en sánscrito, sino también recoger datos etnológicos, cartográficos  y geográficos de aquel territorio .  Herzog, que había nacido en el seno de una familia acomodada y durante la Segunda Guerra Mundial combatió en la resistencia francesa y luego al mando de un batallón de Cazadores Alpinos con el grado de capitán, escribiría sobre aquel reto "¡La tarea era inmensa! Pero confiaba en mis compañeros. Constituían el mejor equipo que podía reunirse en ese momento. Todos teníamos conciencia  de la calidad de los demás. El material que llevábamos aumentaba nuestra confianza. El material más ligero , más solido y más cómodo que existe había sido concebido y realizado en pocos meses".


El Annapurna , la décima cumbre más alta del mundo que se convertiría en la primera en ser conquistada por el hombre el 3 de junio de 1950 . Sobre la montaña escribió el alpinista francés Maurice  Herzog "El Annapurna reina sobre un macizo muy poderoso, con medio centenar de picos de más de 7000 metros , aristas muy altas y , probablemente, una cuenca superior casi inaccesible, cuyo único punto débil parece ser una depresión por la cual atacaremos" En otro momento añadiría "Nunca había visto una montaña tan grande en todas sus proporciones. Era un mundo resplandeciente  y amenazador al mismo tiempo, en el que la mirada se perdía." (imagen procedente de http://misteriosasenlaplaya.blogspot.com ) 

Junto con Lachenal y un tercer compañero, Lionel Terray (1921-1965), habían realizado juntos las ascensiones de las principales cumbres de los Alpes, pero no tenían experiencia en los colosos del Himalaya. La expedición tenía dos objetivos posibles, el Annapurna, o el Dhaulagiri (8167 metros) y sólo cuando estuvieran frente a ellos tomarían la decisión de intentarlo con uno u otro. Llegaron en abril a la India para cruzar a continuación la frontera con Nepal y penetrar en territorio inexplorado para los occidentales. El 10 de abril llegaron a la ciudad de Tansen donde se detuvieron para realizar los preparativos finales y desde allí Maurice Herzog nos cuenta la impresión que le produjo divisar a lo lejos aquellas montañas magníficas "La resplandeciente muralla se nos mostraba colosal, sin la menor falla. Las cimas de 7000 metros sucedían a las de 8000. La grandiosidad del espectáculo nos dejababa anonadados." El 21 de abril alcanzaban el pueblo de Tukucha, a 2500 metros de altura , donde establecieron la base para reconocer las dos montañas y decidir cual de las dos sería su objetivo.  Después de varias semanas de exploración llegaron a la conclusión de que el Dhaulagiri era inaccesible y tampoco abrigaban demasiadas esperanzas con respecto al Annapurna. El 14 de mayo todos los miembros de la expedición se reunieron para tomar una decisión. Terray se pronunció "El Dhaulagiri  no se hará nunca. Por mi parte, me rajo; jamás volveré a poner los pies en esa montaña". Los demás se mostraron de acuerdo  y por lo tanto la decisión fue el Annapurna.

El Dhaulagiri, cuyo nombre en sánscrito "La Montaña Blanca" define perfectamente el aspecto que ofrece la montaña, es con sus 8167 metros es la séptima montaña más alta del mundo . Maurice Herzog la definió como "Una monstruosa pirámide" y después de explorarla decidieron que era inaccesible.Habría que esperar hasta el año 1960 para que su cima fuera conquistada (imagen procedente de http://www.alfilodelocutre.com )

El 23 de mayo instalan el Campamento I a 5100 metros de altura y Maurice Herzog escribe "Era el día más hermoso de la expedición. Por primera vez, el Annapurna nos revelaba sus secretos . Su inmensa vertiente norte , con sus ríos de hielo, estaba rutilante de luz. Nunca había visto una montaña tan grande en todas sus proporciones. Era un mundo resplandeciente y amenazador al mismo tiempo, en el que la mirada se perdía. Sin embargo, por una vez no teníamos delante paredes verticales, aristas desmesuradas o glaciares suspendidos, que convirtieran en quiméricos nuestros proyectos de escalada" Por primera vez atisbaban la posibilidad de conquistar un ocho mil. Pero el tiempo apremiaba , la llegada del monzón de verano, el viento del sur cargado de humedad que provoca intensas lluvias, estaba anunciada para el cinco de junio, apenas disponían de doce días y no había momento que perder. Apenas cinco días después, el 28 de mayo, ya tenían instalado el Campamento IV a 7000 metros de altura para descender a descansar a un campamento un poco más abajo y regresar el 2 de junio listos para atacar la cumbre. Los encargados de hacerlo serían Maurice Herzog, su compañero de tantas escaladas, Louis Lachenal, el sirdar o jefe de los sherpas, Ang Tharkey, y el sherpa Sarki. Pero estos dos últimos tuvieron que descender afectados por el mal de montaña, por lo que la responsabilidad recaía enteramente sobre Herzog y Lachenal. Después de la marcha de ambos, una fuerte tormenta obligó a los franceses a pasar la noche en su tienda en espera de que calmase el temporal.

Fotografía de Louis Lachenal el 3 de junio de 1950 , cuando él junto a Maurice Herzog, pusieron sus pies sobre la cima del Annapurna, convirtiéndose en los primeros hombres en conquistar un ocho mil. Maurice Herzog escribiría " Las montañas nos han obsequiado con su belleza, y nosotros las hemos amado con la ingenuidad propia de un niño y reverenciado con la veneración que un monje siente por lo divino." (imagen procedente de http://www.cortameelfrenillo.com )
Al amanecer del día siguiente la tormenta había cesado y se dispusieron a emprender la marcha. Llevaban sólo lo imprescindible y no disponían ni de oxígeno ni de cuerdas . Debido a la falta de oxígeno , cada movimiento, cada paso hacia la cima, era un triunfo de la voluntad. Cuando se iban aproximando Louis sintió que sus pies comenzaban a congelarse pero animado por Herzog ambos siguieron adelante. Herzog escribiría después "Un inmenso abismo me separaba del mundo. Me movía en un dominio diferente, desierto, sin vida. Un dominio fantástico en el que la presencia del hombre no estaba prevista, ni quizá deseada. Desafiábamos una prohibición, afrontábamos una negativa y , sin embargo, subíamos sin ningún temor" Con la respiración entrecortada, la mínima pendiente se convertía en una muralla casi infranqueable, pero finalmente, el 3 de junio de 1950 a las dos de la tarde , Maurice Herzog y Louis Lachenal, pusieron sus pies sobre la cumbre del Annapurna convirtiéndose en los primeros seres humanos en conquistar una montaña de más de ocho mil metros. Así lo recordaba Herzog "Estaba paralizado por la emoción. Jamás había sentido una alegría tan grande y tan pura. Nuestra misión estaba cumplida pero algo mucho más grande se había conseguido. ¡Qué hermosa sería la vida ahora!¡Ah, si lo supieran los otros!¡Si todos lo supieran!" Incluso sentado al escribir estas palabras puedo percibir la emoción y el entusiasmo de estos dos hombres que se sentían como todos los grandes exploradores cuando se convierten en los primeros en contemplar un paisaje, en descubrir una costa o el nacimiento de un río, la alegría pura que sentía Herzog allí de pie, contemplando el mundo desde un ocho mil.


Fotografía de Maurice Herzog con sus manos congeladas después de perder sus guantes durante el descenso del Annapurna. Perdería la mayoría de los dedos de sus manos y pies y tuvo que abandonar el alpinismo,pero había logrado lo que hasta aquel momento nadie había logrado, la conquista de un ocho mil (imagen procedente de http://www.cortameelfrenillo.com )
Herzog se puso a hacer fotos, pero Louis le urgió a que comenzaran el descenso porque el tiempo pasaba y no podían pasar mucho tiempo allí arriba y menos Louis que notaba sus pies congelados. Cuando estaban descendiendo , Herzog se detuvo un momento para coger algo de su mochila y se quitó los guantes , con la mala fortuna que estos comenzaron a deslizarse  pendiente abajo. Afectado ya por el mal de altura, sin reflejos y con la mente embotada, no fue capaz de sujetarlos y los perdió. Siguió descendiendo pero ahora con las manos desnudas y expuestas a la congelación. Caía la tarde y la niebla se echaba sobre ellos pero a pesar de todo lograron llegar al Campamento V donde les esperaba Lionel Terray y otro miembro de la expedición , George Rebuffat. La noche se echaba encima y ya no podrían descender al siguiente campamento donde se encontraba el médico de la expedición y tuvieron que pasar la noche del tres de junio allí. Louis tenía los pies congelados mientras que las manos de Herzog estaban duras como piedras. El cuatro de junio la tormenta no había amainado pero aún así trataron de llegar al campamento inferior  pero se hacía de noche y no lo lograban. De pronto ,una grieta se tragó a Lachenal y lo que debería haber sido una desgracia se convirtió en una fortuna, porque aquel lugar les servía de refugio para pasar la noche.
Herzog contaría luego como se sentía en aquellos momentos, cuando lo más sencillo habría sido rendirse "El frío actuaba como un anestésico. Me daba perfecta cuenta de que los daños en mis extremidades serían enormes, pues la congelación me roía cada vez más . Ganaga insidiosamente  en amplitud y sabía que debería consentir en sacrificar una parte de mi ser. Mi cuerpo se transformaba en hielo" Estaba muy cerca de rendirse "La idea de suspender la lucha seducía mi espíritu, puesto que me habría permitido asumir mi propio fin y adormecerme dulcemente en la paz de la montaña" Pero el instinto de supervivencia le hacía aferrarse a ella "Pero ¡qué subyugador retener así, a mi antojo, mi propia vida!" Por si fueran pocas las dificultades, durante la noche fueron cubiertos por un alud y a la mañana siguiente tuvieron que gastar sus últimas fuerzas para escapar de aquella sepultura de hielo y nieve , pero se hallaban en un estado deplorable. Tanto Lionel Terray como George Rebuffat estaban afectados por oftalmia o ceguera de la nieve, causada por una inflamación del tejido conjuntivo del ojo producido a su vez por los rayos ultravioletas que aumentan su incidencia al reflejarse en la nieve. Louis Lachenal, afectado por el mal de altura, decía incoherencias ,  y Herzog se sentía al límite de sus fuerzas y pidió que le abandonasen allí, la montaña sería una buena tumba. Se negaron a abandonarlo y se pusieron a gritar para pedir ayuda, sin fuerzas para nada más, pero un grupo ya había salido desde el campamento IV en su búsqueda y en ese momento los encontraron y todos juntos emprendieron el descenso.

Louis Lachenal con sus pies vendados llevado en brazos por  su compañero de escalada Lionel Terray . El descenso de la montaña y el camino para salir del Nepal hacia la India se convirtió en un infierno . Así lo describía Herzog, que iba, como Lachenal, a espaldas de un sherpa "Marchábamos perdidos en un lugar sin forma, sin color, sin límites. Lo que al subir era un alegre paisaje de rododendros floridos, era ahora una selva húmeda y malsana. La roca era inestable. Encima de mi porteador , colgando sobre el abismo a más de un metro de distancia de la pared, podía contemplar el fondo del desfiladero. El menor de sus movimientos repercutía dolorosamente en mí. Si el hombre hubiese resbalado , yo no habría podido hacer nada. No tenía fuerzas para resistir el miedo. Sí, entonces supe de verdad lo que era el miedo"(imagen procedente de http://pdipb.blogspot.com )  
Aún tuvieron que salvar un alud antes de llegar al Campamento II en el que se encontraba el médico de la expedición. Los pies de Lachenal y las manos de Herzog estaban muy mal y el médico les inyectaba acetilcolina, un vasodilatador para favorecer la circulación de la sangre . Escribe Herzog "Las arterias endurecidas por una sangre deshidratada  rechazaba la aguja. Una y otra vez había que reanudar la operación y así durante horas , en una pierna, luego en la otra, después en los codos, siempre al límite de lo humanamente soportable. Mientras lloraba desfallecido y con los nervios rotos, tratando de no moverme para que la aguja penetrase, Lionel Terray me tomaba en sus brazos como hubiera hecho una madre y yo me apretaba contra su cuerpo hasta asfixiarme." Durante los días siguientes comenzaron una carrera contrarreloj, atravesando glaciares, ríos y bosques , mientras Lachenal y Herzog iban sentados atados en la espalda de un portador. Herzog recordaría luego  que "No tenía fuerzas para resistir el miedo. Si, entonces supe de verdad lo que era el miedo. Pensaba en la pesadilla de aquel descenso y me parecía imposible soportar un calvario prolongado" Las extremidades de ambos seguían empeorando y las amputaciones eran ya inevitables "Todos los vendajes aparecían llenos de pus. Uno de mis pies supuraba. Las manos estaban estropeadísimas y desprendían un olor nauseabundo" y concluye "Yo no era más que un guiñapo humano".
Pero finalmente lograron superar aquel infierno en que se convirtió el regreso . Herzog no podría volver a escalar después de perder los dedos de sus manos y pies, mientras que Lachenal sólo perdería la de los pies , pero lo habían logrado, por fin se había alcanzado la cima de un ocho mil, era el comienzo de algo que parecía imposible, la conquista del Himalaya ,que tantas vidas había costado desde la primera de Albert Mummery en 1895. El alpinista alemán Hans Kammerlander(1956) afirma que "La montaña sólo nos pertenece después de que hemos regresado el valle. Antes, somo nosotros los que pertenecemos a la montaña. La parte más difícil es siempre la bajada" En esta ocasión la montaña ya pertenecía al hombre, pero aun quedaba el gran reto, la conquista de la montaña más alta del mundo, la que había sido la tumba de Mallory e Irvin, el Monte Everest, que seguía esperando desde el orgullo desafiante de sus 8848 metros de altura. Mañana terminaremos esta historia con el asalto a la cima más deseada a la que los ojos de los hombres dirigían su mirada, preguntándose como un día hiciera Lord Byron(1788-1824) al mirar las montañas " Montañas, ¿por qué hay en vosotras tanta belleza?".


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